Parfumöle gibt es in der einen oder anderen Form schon sehr lange. Lesen Sie weiter, um einen Einblick in ihre Ursprünge zu erhalten...
Duft fand seinen Weg in das religiöse und säkulare Leben durch duftende Öle. Diese wurden, wie auch heute noch, hergestellt, indem Pflanzenöle in Fett oder Pflanzenöl extrahiert und dann das verbrauchte Pflanzenmaterial abgesiebt wurden. Sie wurden bei religiösen Zeremonien reichlich verwendet, um Tempel, Altäre, Statuen, Kerzen und Priester zu weihen.
Religiöse Verwendung duftender Öle
Das Buch Exodus (30:22-25) enthält eines der frühesten Rezepte für ein Salböl – von Gott an Mose gegeben, um bei der Initiation von Priestern verwendet zu werden. Die Zutaten umfassten Myrrhe, Zimt, Kalmus und Kassia, gemischt in Olivenöl.
Als Maria Magdalena die Füße Christi salbte und sie mit ihren Haaren abwischte, geschah dies mit einem Öl aus kostbarem Nardenöl. Der Name Christus oder Christos, vom griechischen chriein, bedeutet wörtlich „salben“, und der Weihrauch und die Myrrhe, die die Weisen dem Christuskind brachten, waren höchstwahrscheinlich Salböle. Diese Öle galten als wertvoller als das Gold, das der dritte Weise mit sich führte.
Altägyptische Düfte
Das ägyptische Talent zur Formulierung duftender Öle wurde legendär, und ihre Öle waren sicherlich potent: Calcit-Gefäße, gefüllt mit reich duftenden Ölen, behielten noch einen schwachen Geruch, als das Grab des Königs Tutanchamun 3.000 Jahre später geöffnet wurde. Die Ägypter waren besonders kreativ im Umgang mit Düften und beschränkten sie nicht auf religiöse Riten. Der besondere Geruch oder Khaibt eines Individuums wurde durch ein Hieroglyphenbild eines Fächers dargestellt und man glaubte, er sei in der Lage, die Emotionen anderer zu beeinflussen.
Das erste Schönheits-Spa könnte die Parfümfabrik gewesen sein, die Kleopatra in En Gedi am Toten Meer besaß. Den Personen wurden anscheinend Gesundheits- und Schönheitsbehandlungen angeboten, da die Ruinen der Fabrik Sitze in dem zeigen, was als Warte- und Behandlungsräume angenommen wird. Duftende Kräuter wurden in speziell zubereitetes Olivenöl gemischt. Leider ist das Buch, in dem Kleopatra Rezepte für ihre Körperöle festhielt, Cleopatra Gynaeciarum Libri, längst verloren. Wir kennen es nur durch seine Erwähnung in römischen Texten. In Ägypten verwendeten alle Körperöle, von der Königin bis zu den Arbeitern. Bauarbeiter, die im zwölften Jahrhundert v. Chr. eine Grabstätte bauten, streikten nicht nur, weil das Essen schlecht war, sondern noch schlimmer, sie beklagten sich: „Wir haben keine Salbe.“ Sie waren auf die Öle angewiesen, um schmerzende Muskeln nach einem Tag des Schleppens und Schnitzens riesiger Steine zu lindern und ihre Haut vor der intensiven ägyptischen Sonne zu schützen. Wenn Sie mehr über Parfüme im ägyptischen Zeitalter erfahren möchten,klicken Sie hier
Antike Griechen
Die Griechen waren besonders an der Verwendung duftender Öle interessiert. Tatsächlich empfahl Hippokrates die Verwendung von Körperölen beim Baden. In Athen verkauften die Besitzer von unguentarii-Läden Majoran, Lilie, Thymian, Salbei, Anis, Rose und Iris, die in Öl infundiert und mit Bienenwachs angedickt waren. Sie verpackten ihre Unguenten (von einem Wort, das „schmieren“ oder „salben“ bedeutet) in kleinen, kunstvoll verzierten Keramiktöpfen, wie es auch heute noch der Fall ist. Damals wurden die Ladenbesitzer jedoch als Ärzte konsultiert, und ihre Produkte wurden für eine Vielzahl medizinischer Zwecke verkauft.
Griechische Männer und Frauen salbten ihre Körper sowohl zur persönlichen Verbesserung als auch zur Sinnlichkeit. Die Männer verwendeten für jeden Teil ihres Körpers ein anderes duftendes Öl, das aufgrund seiner besonderen Eigenschaften ausgewählt wurde. Die meisten der von ihnen verwendeten Öle, wie Minze für die Arme, waren warm und stimulierend. Um mehr über die griechische Geschichte des Parfüms zu erfahren, klicken Sie hier.
Römer
Die Römer, die den unordentlichen Prozess des Infundierens und Absiebens duftender Öle nicht mochten, importierten die meisten ihrer Öle aus Ägypten. Männer und Frauen badeten buchstäblich in Duft. Der Gebrauch von Duft war so weit verbreitet, dass die Römer ihre Geliebten liebevoll „meine Myrrhe, mein Zimt“ nannten, genau wie wir heute unsere Liebsten „Honig“ nennen. Um mehr über die römische Geschichte des Parfüms zu erfahren, klicken Sie hier.
Von den Kreuzzügen bis zur Renaissance
Während die Europäer zu dieser Zeit dem Gebrauch von Parfüm weitgehend den Rücken kehrten – reine Frivolität, so das Urteil –, verehrten und genossen andere Kulturen es.
Indien
Die ostindische tantrische Praxis verwandelte Frauen in einen wahren Garten der irdischen Freuden. Sie salbten sich mit Jasmin auf den Händen, Patchouli auf Hals und Wangen, Amber auf den Brüsten, Nardenöl in den Haaren, Moschus auf dem Bauch, Sandelholz auf den Oberschenkeln und Safran auf den Füßen. Männer hingegen trugen nur Sandelholz auf ihre eigenen Körper auf.
Das tägliche Baderitual in Indien erforderte die Anwendung von Sesamölen, die mit Jasmin, Koriander, Kardamom, Basilikum, Costus, Pandanus, Adlerholz, Kiefer, Safran, Champac und Nelke parfümiert waren. Alte vedische religiöse und medizinische Bücher gaben Anweisungen zum Ausgleich von Körpertemperatur, Temperament und Verdauung mit solchen Aromen, und einige ihrer therapeutischen Anwendungen wurden sicherlich an den Westen weitergegeben.
China
Im Orient durchfluteten die Chinesen ihre Umgebung mit Duft – von der Tinte, mit der sie schrieben, dem Briefpapier, auf dem sie schrieben, bis hin (weniger überraschend) zu den Tempeln, in denen sie beteten. Die Japaner hingegen konzentrierten ihre Aufmerksamkeit auf das Verbrennen von Duft und schufen eine Räucherzeremonie – Kho-Do –, die böses Unglück abwehren sollte. (Eine Handvoll Mönche führen die Kho-Do-Räucherzeremonie auch heute noch durch.)
Naher Osten
Die Araber entwickelten clevere Wege, Düfte einzufangen. In den arabischen Ländern – wo Parfüm eine zentrale Rolle bei religiösen Zeremonien spielt – wurden Handelsbeziehungen zu Indien und China unterhalten, und Wissenschaftler arbeiteten an neuen Destillationstechniken, um den flüchtigen Duft dieser neuen Materialien einzufangen: der erste verzinnte Kupferbrennkessel (viel weniger zerbrechlich als das ursprüngliche Glas) und ein „Kühlwurm“, das Rohr und die Kammer, in die die Destillation überführt wurde. Wie der Prophet Mohammed im 7. bis 8. Jahrhundert es ausdrückte: „Es wurde mir gegeben, drei Dinge in eurer niederen Welt zu lieben: Frauen, Parfums und Gebet…“
Azteken und Inkas
In ganz Amerika wurde die Massage mit duftenden Ölen auch als Therapie eingesetzt und war oft die erste Behandlung. Ein von den Inkas zubereitetes Massageöl enthielt Baldrian und andere entspannende Kräuter, die mit Seetang angedickt waren. Die Azteken massierten die Kranken mit duftenden Salben in ihren Schwitzhütten.
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Das Zeitalter der Aufklärung
Mutige Entdecker brachten weiterhin eine betörende Schatzkammer duftender Materialien nach Europa. Männer wie Vasco de Gama (1469-1524), Magellan (1480-1521) und Columbus (1451-1506) brachten Vanille, Pfeffer, Perubalsam, Kardamom, Sandelholz, Nelke, Kakao… Viele wurden zum Aromatisieren verwendet, fanden aber auch ihren Weg in duftende Kreationen.
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Frankreich – Ludwig XIV.
König Ludwig XIV. (1638-1715) hatte panische Angst vor dem Baden; er soll in seinem Leben nur dreimal gebadet haben. Diese Angst teilte der Adel im 17. Jahrhundert – man glaubte, dass Wasser Krankheiten verbreitete (je weniger man badete, desto weniger anfällig war man). Doch Versailles war ernsthaft duftend. Im ganzen Palast waren Schalen mit Blütenblättern gefüllt, um die Luft zu versüßen. Möbel wurden mit Parfüm besprüht. Sogar der Brunnen und die Besucher (wahrscheinlich ein Abwehrmanöver, da Hygiene ziemlich selten war) wurden beim Betreten des Palastes mit Parfüm besprüht. Tatsächlich war die Luft in den vergoldeten Salons am französischen Hof so duftend, dass der französische Hof als „der parfümierte Hof“ bekannt wurde.
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Frankreich – Napoleon
Die Revolution war eine turbulente Zeit für Parfümeure, die ihre wohlhabendsten Kunden oft der Guillotine zum Opfer fielen. Doch sie hatten einen neuen Champion in Napoleon Bonaparte – der Eau de Cologne liebte und es sein ganzes Leben lang extravagant nutzte.
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Großbritannien – Die Viktorianer
Königin Victoria war von vielen Dingen „nicht amüsiert“, einschließlich des übermäßigen Gebrauchs von Parfüm. Alles, was zu „sexy“ war – zusammen mit der Verwendung von Kosmetika und Make-up – wurde mit „gefallenen“ Frauen, Prostituierten und Personen von fragwürdiger Moral in Verbindung gebracht. (Selbst später in der viktorianischen Zeit, als Make-up wieder in Mode kam, war es immer natürlich aussehend: ein gesunder, rosiger Teint statt der Dekadenz eines voll geschminkten Gesichts, das immer noch als sündhaft angesehen wurde.)
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Frühes 20. Jahrhundert bis 1920
Nachdem sie einen neuen Trend für kompliziertere (und viel weniger scheue) Düfte gesetzt hatten, war das Haus Guerlain fleißig. Nach der Lancierung von Jicky – einem Wirbel aus Zitrone, Bergamotte, Lavendel, Minze, Eisenkraut und süßem Majoran (mit so sexy Zibet als Fixativ) – folgten Au Bon Vieux Temps (1890) und Belle Époque (1892), Apres l’Ondée (1906) und L’Heure Bleue (1912). Doch Guerlain hatte Konkurrenz von einem jungen Korsen namens Francois Coty (geboren Francois Marie Joseph Sportuno), der die Kunst der Parfümerie erlernte, indem er in Grasse für das Haus de Chiris arbeitete und dann die Entwicklung vieler synthetischer Essenzen vorantrieb.
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Die 1920er Jahre und Chanel
Im Jahr 1921 schuf eine sehr kluge Designerin und Geschäftsfrau einen Duft, der die Art und Weise, wie Frauen riechen, revolutionierte. Fast 100 Jahre später ist Chanel No. 5 immer noch der ikonischste Duft der Welt.
Chanel war wirklich modern, „überschritt die Grenzen zwischen Dame und Mätresse“, wie ein Kommentator es ausdrückte. Sie hatte viele „pikante“ Freunde – zählte aber viele Aristokraten zu ihrem Kreis (später auch den Herzog von Westminster als Liebhaber). Zuerst eröffnete sie einen Hutladen, aber bis 1921 hatte sie eine Reihe erfolgreicher Boutiquen in Paris, Deauville und Biarritz. Sie fuhr in ihrem eigenen Rolls Royce und besaß eine Villa in Südfrankreich. Wir verdanken Chanel auch unsere Liebe zum Sonnenbaden: Zuvor wurden Bräune mit körperlicher Arbeit im Freien assoziiert – bis Chanel von einem Strandurlaub stark gebräunt zurückkehrte, und voilà! Plötzlich war blass nicht mehr so interessant.
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Die 1930er und 1940er Jahre
Zu Beginn der 30er Jahre wurden vielleicht Gürtel enger geschnallt – aber Parfüm war ein Luxus, an dem viele Frauen festhielten. Der Börsencrash an der Wall Street im Jahr 1929 löste die Große Depression in den USA aus – doch vielleicht als Gegengift zu diesem Untergang und Elend schienen die nun lancierten Düfte Hoffnung und Positivität zu bieten und Gedanken der Liebe zu verkörpern: Jean Patous so romantisches Joy, das sich an die Amerikaner richtete, die sich die glamourösen Kleider und Tageskleidung des Designers nicht leisten konnten, sich aber vielleicht gönnen konnten, ein oder zwei Tropfen eines jasmin- und rosenreichen Duftes hinter ihre Ohren zu tupfen. Je Reviens („Ich komme zurück“) wurde 1932 von Worth – einem weiteren Pariser Designer – lanciert und festigte so die Verbindung zwischen Mode und Parfümerie, die bis heute besteht.
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Die 1950er und 1960er Jahre
Bis in die 50er Jahre war Duft etwas, das Frauen hauptsächlich für besondere Anlässe, Feiertage und Geburtstage aufbewahrten. Bis eine sehr kluge, energische New Yorker Schönheitsunternehmerin – namens Estée Lauder – eine Geistesblitz hatte. So begann der bahnbrechende Duft Youth Dew als Badeöl, etwas – wie sie Jo Fairley von der Perfume Society einmal bei Tee im New Yorker Plaza Hotel erzählte. „Damals wartete eine Frau darauf, dass ihr Mann ihr zum Geburtstag oder Jahrestag Parfüm schenkte. Keine Frau kaufte sich selbst einen Duft. Also beschloss ich, meine neue Lancierung nicht ‚Parfüm‘ zu nennen. Ich nannte es Youth Dew“, (ein Name, der von einer ihrer erfolgreichen Hautcremes entlehnt war).
Ein Badeöl, das als Hautparfüm fungierte, zum Kaufen, weil es weiblich, ganz amerikanisch, sehr mädchenhaft war, zu baden. Eine Frau konnte ein Badeöl für sich selbst kaufen, ohne sich schuldig zu fühlen oder ihrem Mann Andeutungen zu machen. Und wenn Mrs. Lauder erklärt, dass der Status der Frauen einen Schub bekam, als „eine Frau sich frei fühlte, einige ihrer eigenen Dollars für Düfte auszugeben“, wer kann dem widersprechen…?
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Wir hoffen, Ihnen hat diese Geschichte des Parfüms gefallen, die Ihnen mit dankbarer Anerkennung der Perfume Society präsentiert wurde. Wenn dies Sie dazu inspiriert hat, ein Parfümöl zu kaufen, klicken Sie bitte für Damen Parfümöle oder Herren Parfümöle.
Mit freundlicher Genehmigung von (Kathi Keville, History of Aromatherapy, 2006) und The Perfume Society 2017