Die Geschichte des Parfümöls – Die 1920er Jahre und Chanel

Chanel wollte einen Duft für die neue, moderne Frau kreieren, die sie verkörperte. Sie liebte den Geruch von Seife und frisch gewaschener Haut; Chanels Mutter war Wäscherin und Markthändlerin, doch als sie starb, wurde die junge Gabrielle zu Zisterziensernonnen in Aubazine geschickt. Als es jedoch um die Kreation ihres charakteristischen Duftes ging, war Frische das Wichtigste.

Sie entschied, dass ein in Grasse ansässiger Parfümeur namens Ernest Beaux der richtige Mann für diese Aufgabe war. Chanel machte Urlaub mit ihrem Liebhaber, Großfürst Dimitri Pawlowitsch, als sie von einem in Grasse ansässigen Parfümeur namens Ernest Beaux hörte, der der Liebling der russischen Königsfamilie gewesen war. Intelligent, belesen und gebildet, scheute er keine Herausforderung. Über mehrere Monate hinweg fertigte er eine Reihe von 10 Proben an, um sie „Mademoiselle“ zu zeigen. Sie waren von eins bis fünf und von 20 bis 24 nummeriert. Sie wählte Nr. 5 – und ja, der Rest ist Geschichte. So will es die Legende, dass der Duft selbst das Ergebnis eines Fehlers von Beaux' Assistenten war, der die zehnfache Menge an Aldehyden verwendet hatte, die er sollte – eine Familie außergewöhnlicher Chemikalien, die einen Duft förmlich aus der Flasche treiben, sodass Ihre Nasen ihn fast wie ein Champagner-„Prickeln“ erleben. Und ein bestimmter Aldehyd riecht sauber, leicht seifig, wie der Duft eines heißen Bügeleisens auf Leinen – was Chanel immer ansprechen würde…

Wie Chanel später sagte: „Das war es, worauf ich gewartet hatte – ein Parfüm wie kein anderes. Ein Frauenparfüm, mit dem Duft einer Frau.“ Nach diesem Aldehyd-„Rausch“ folgten Noten von kostbarem Jasmin, Rose, Vanille und Sandelholz – aber es roch auch „abstrakt“, ohne eine dominante Note, die Parfümträger aus den 80 in seiner Komposition wirklich erkennen konnten. Doch der Erfolg von No. 5 lag nie nur an seiner erstaunlichen Schönheit, sondern an Chanels klugen Marketingstrategien. Sie lud eine Gruppe von Freunden, darunter Ernest Beaux, zu einem Abendessen in einem Restaurant an der Riviera ein – und sprühte das Parfüm auf den Tisch. Jede Frau, die vorbeikam, blieb stehen und fragte, was der Duft sei und woher er stamme.

Ziemlich viele der heutigen „Klassiker“ wurden tatsächlich in den 1920er und 30er Jahren kreiert. Berufstätige Frauen hatten ein neues Selbstbewusstsein entwickelt und wollten es durch Parfüm sowie Flapper-Kleider (und Zigarettenrauchen…) zum Ausdruck bringen. Dies war eine Zeit intensiver Kreativität. Jeanne Lanvin war eine Zeitgenossin von Chanel und begann – wie sie – als Modistin und Näherin, indem sie ihr eigenes Modehaus für Hüte in der Rue du Marché Saint-Honoré gründete. Allmählich wurden die Adressen ihrer Geschäfte mondäner, bis das Haus Lanvin in der 22 Rue du Faubourg Saint-Honoré landete – die bis heute die Adresse von Lanvins Pariser Flagship-Store ist.

Lanvins Tochter war ihre Inspiration für den Duft Arpège. Er wurde zum 30. Geburtstag ihrer Tochter Marie-Blanche (geborene Marguerite di Pietro) konzipiert und erhielt seinen musikalischen Namen von einem Kommentar, den Marie-Blanche machte, als ihr die erste Probe gezeigt wurde, die von den Parfümeuren André Fraysse und Paul Vacher kreiert worden war: „Es riecht wie ein Arpeggio.“ Der kugelförmige schwarz-goldene Flakon war ebenfalls eine Anspielung auf ihre Liebe, mit der Silhouette einer Mutter, die ihre Tochter ankleidet (entworfen von Paul Iribe) – bis heute so erkennbar…

Ein weiterer Blockbuster der 1920er Jahre – der sogar No. 5 vorwegnahm – war Guerlains Shalimar. Das Parfümhaus an den Champs-Élysées setzte seine Tradition fort, mit diesem Duft von Jacques Guerlain üppige, opulente Orientalen mit viel des damals beliebten synthetischen Vanillins auf den Markt zu bringen. (Dies veranlasste Ernest Beaux selbst zu dem Kommentar: „Wenn ich Vanille mache, bekomme ich Crème Anglaise; wenn Guerlain es macht, bekommt er Shalimar!“) Guerlain liebt es, für seine Parfüms eine Liebesgeschichte zu zaubern; dieser soll von den Shalimar-Gärten in Srinagar inspiriert sein, von denen ein Teil vom liebeskranken Kaiser Shah Jehan im Jahr 1619 zur Freude seiner Frau Mumtaz Mahal (bedeutet „Juwel des Palastes“) angelegt wurde. Als sie drei Jahre nach Shah Jehans Thronbesteigung bei der Geburt starb, baute er ihr zu Ehren in Agra das Taj Mahal. Diese romantische Geschichte traf in den 1920er Jahren einen Nerv, als viele Augen im Westen nach Inspiration in den Künsten nach dem Orient blickten…

Für Jacques Guerlain war Vanille ein starkes Aphrodisiakum. Er hatte sie bereits in Jicky verwendet und diesmal mit belebender Zitrone und Bergamotte, nachtblühenden Blüten von Heliotrop und Jasmin, Iris, Patschuli und anderen berühmten samtigen Basisnoten, darunter Benzoe, Ambra, Tonkabohne, Weihrauch, Vetiver, Sandelholz und Moschus, kombiniert. Jacques gab diese Liebe an seinen Urenkel Jean-Paul Guerlain weiter, der sagte: „Er lehrte mich, die Vanille zu lieben, da sie einem Parfüm etwas wunderbar Erotisches verleiht. Sie verwandelte Shalimar in ein Abendkleid mit einem obszön tiefen Ausschnitt.“

Es waren glorreiche Tage für die Parfümerie weltweit. Doch Ende der 1920er Jahre standen der Welt turbulente Zeiten bevor – und wie immer würde der Duft die Weltereignisse widerspiegeln und von ihnen beeinflusst werden.

Wir hoffen, Ihnen hat diese Geschichte des Parfums gefallen, die wir Ihnen mit herzlichem Dank an die Perfume Society präsentieren. Wenn dies Sie dazu inspiriert hat, ein Parfümöl zu kaufen, klicken Sie bitte für Parfümöle für Sie oder Parfümöle für Ihn.

Zurück zur Geschichte der Parfümöle gelangen Sie hier.

Artikel mit freundlicher Genehmigung der The Perfume Society 2017