Die Geschichte des Parfümöls – Die Viktorianer
Die meisten Düfte im frühen bis mittleren Viktorianismus waren zart und blumig. Sie waren dezent, feminin – und evozierten oft einfach den Duft einer bestimmten Blume, wie Jasmin, Lavendel, Rosen, Geißblatt ... Auch aromatische Kräuter konnten verwendet werden: Majoran, Thymian, Rosmarin und eine gelegentliche Prise Gewürz – wie Nelken (die einen nelkenähnlichen Duft verliehen).
Victoria war eine begeisterte Anhängerin des (damals) britischen Parfümhauses Creed. Creed präsentierte Victoria 1845 tatsächlich einen überraschend berauschenden Duft, „Fleurs de Bulgarie“, den sie während ihrer gesamten glanzvollen Regentschaft trug: ein Walzer aus bulgarischer Rose, Moschus, Ambra und Bergamotte (und eine aktualisierte Version ist heute immer noch ein Bestseller). Im Jahr 1885 verlieh Victoria Creed einen Royal Warrant, die öffentliche Anerkennung ihrer Schirmherrschaft.
Die Viktorianer liebten Veilchen sehr. Veilchendüfte waren in viktorianischen Toilettenartikeln unglaublich beliebt. Sie aßen kandierte Veilchen in Kuchen und Gebäck, und Veilchen waren das Herzstück des Schnittblumenbooms: Veilchenverkäufer standen an Straßenecken und verkauften Sträuße und Büschel, die Frauen an ihre Kleider steckten oder Männer in ihre Hutkrempen steckten oder an ihre Revers trugen. Und viktorianische Frauen – die das so feminine Hobby des Blumenpressens sehr schätzten – pressten Veilchen in Sammelalben, gesammelt bei gemütlichen Spaziergängen durch Wälder, in denen Veilchen gediehen.
Die moderne Parfümerie, wie wir sie kennen und lieben, hat ihre Wurzeln in der viktorianischen Ära. Es waren die cleveren Chemiker dieses Jahrhunderts, die bahnbrechende Moleküle entwickelten, die die Parfümerie auf ein ganz neues Niveau hoben. Die neuen synthetischen Stoffe waren oft zuverlässiger und stabiler – und ermöglichten es einem Parfümeur manchmal, den Duft einer Blume einzufangen, deren eigener Duft auf natürliche Weise frustrierend schwer zu extrahieren ist. Ein Chemiker namens Dumas Peligot isolierte ein Molekül namens „Zimtaldehyd“ aus Zimtöl. Im Jahr 1844 fand ein Mann namens Cahours die Hauptaromakomponente in Anisöl, „Anethol“. Bittere Mandeln („Benzaldehyd“) und „Heliotropin“ (der Duft von Hyazinthen) wurden zusammen mit „Vanillin“ in das Arsenal des Parfümeurs aufgenommen. Und ein britischer Chemiker namens William Perkin entwickelte „Coumarin“, das als „ein Duft, der Sie in einen Urlaub in den Alpen entführen könnte“, mit dem Duft von frisch gemähtem Heu, beschrieben wurde. Im Jahr 1888 entdeckte der Chemiker Alfred Baur die „künstlichen Moschusstoffe“, und 1895 wurden der erste synthetische Jasmin und die erste Rose eingeführt – der Reiz dieser falschen Rose bestand darin, dass sie „im Kalten nicht trüb wurde oder in Flocken zerfiel. Man konnte sich darauf verlassen, dass sie immer genau die gleiche Zusammensetzung hatte.“
Unter den „großen britischen Parfümhäusern“ war der Name Grossmith. Gegründet 1835 in London, erhielt es königliche Hoflieferanten-Titel von Königin Alexandra und den königlichen Höfen von Spanien und Griechenland sowie eine Medaille auf der Großen Ausstellung von 1835 für ätherische Öle und Parfümerie. Seine Düfte prangten mit Namen wie „Hasu-No-Hana“ (1888) und „Phul-Nana“ (1891). Zu unserer großen Freude wurde der Name Grossmith von Nachkommen der Familie wiederbelebt.
Ende des 19. Jahrhunderts wurde die britische Parfümerie wieder interessant. Zu den bekannten Düften, die Viktorianer (wahrscheinlich immer noch zart) auf ihre Pulspunkte tupften, gehörten Namen wie „Mille Fleurs“, „Jockey Club“ und „New Mown Hay“. Außerdem hatten verschiedene Apotheker jeweils ihre eigenen Versionen dieser Düfte, da die Parfümerie nicht durch das Markenrecht geregelt war.
Und jenseits des Kanals begannen Parfümeure, an den ersten Düften zu arbeiten, die Naturstoffe und Synthetika mischten. Paul Parquet kreierte Fougère Royale für Houbigant (reich an Cumarin). Und 1889 griff Aimé Guerlain nach der Ampulle mit Vanillin, während er das legendäre Jicky von Guerlain hervorzauberte – den Vorläufer der erhabenen, sinnlichen, manchmal schwelenden Düfte, die noch kommen sollten. Als es das erste Mal erschien, war der Hauch von Animalik schockierend und unerwartet. Doch durch seinen Einfluss sollte sich das Parfüm dramatisch verändern …
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Artikel mit freundlicher Genehmigung der Perfume Society 2017