Les huiles parfumées existent depuis très longtemps sous une forme ou une autre. Lisez ce qui suit pour vous faire une idée de leurs origines...
Le parfum a trouvé sa place dans la vie religieuse et laïque grâce aux huiles parfumées. Celles-ci étaient fabriquées, comme elles le sont encore aujourd'hui, en extrayant des huiles végétales dans de la graisse ou de l'huile végétale, puis en filtrant la matière végétale utilisée. Elles étaient utilisées généreusement dans les cérémonies religieuses pour consacrer les temples, les autels, les statues, les bougies et les prêtres.
Utilisation religieuse des huiles parfumées
Le Livre de l'Exode (30:22-25) fournit l'une des premières recettes d'huile d'onction, donnée par Dieu à Moïse pour être utilisée lors de l'initiation des prêtres. Les ingrédients comprenaient de la myrrhe, de la cannelle, du calamus et de la casse mélangés à de l'huile d'olive.
Lorsque Marie-Madeleine oignit les pieds du Christ et les essuya avec ses cheveux, ce fut avec une huile faite de nard coûteux. Le nom Christ, ou Christos, du grec chriein, signifie littéralement "oindre", et l'encens et la myrrhe apportés par les rois mages à l'enfant Christ étaient très probablement des huiles d'onction. Ces huiles étaient considérées comme plus précieuses que l'or transporté par le troisième roi mage.
Parfums de l'Égypte ancienne
Le talent égyptien pour la formulation d'huiles parfumées est devenu légendaire, et leurs huiles étaient certainement puissantes : des pots de calcite remplis d'huiles richement parfumées conservaient encore une légère odeur lorsque le tombeau du roi Toutankhamon fut ouvert 3 000 ans plus tard. Les Égyptiens étaient particulièrement créatifs dans l'utilisation du parfum et ne le limitaient pas aux rites religieux. L'odeur spéciale d'un individu, ou khaibt, était représentée par un hiéroglyphe d'éventail et était censée pouvoir influencer les émotions des autres.
Le premier spa de beauté a peut-être été l'usine de parfums appartenant à Cléopâtre à En Gedi, près de la mer Morte. Des soins de santé et de beauté étaient apparemment proposés aux individus, car les ruines de l'usine montrent des sièges dans ce qui est censé avoir été des salles d'attente et de traitement. Des herbes parfumées étaient mélangées à de l'huile d'olive spécialement préparée. Malheureusement, le livre dans lequel Cléopâtre a enregistré les recettes de ses huiles corporelles, Cleopatra Gynaeciarum Libri, est perdu depuis longtemps. Nous n'en connaissons l'existence que par sa mention dans des textes romains. En Égypte, tout le monde utilisait des huiles corporelles, des rois aux ouvriers. Les bâtisseurs d'un site funéraire firent grève au XIIe siècle avant J.-C., non seulement parce que la nourriture était mauvaise, mais pire encore, ils se plaignirent : "Nous n'avons pas d'onguent." Ils dépendaient des huiles pour soulager les muscles endoloris après une journée à transporter et à tailler d'énormes pierres, et pour protéger leur peau du soleil intense de l'Égypte. Si vous souhaitez en savoir plus sur les parfums à l'époque égyptienne, cliquez ici
Grecs anciens
Les Grecs étaient particulièrement attirés par l'utilisation des huiles parfumées. En fait, Hippocrate recommandait l'utilisation d'huiles corporelles dans le bain. À Athènes, les propriétaires de boutiques d'onguents vendaient de la marjolaine, du lys, du thym, de la sauge, de l'anis, de la rose et de l'iris infusés dans de l'huile et épaissis avec de la cire d'abeille. Ils emballaient leurs onguents (d'un mot signifiant "enduire" ou "oindre") dans de petits pots en céramique richement décorés, comme ils le font encore aujourd'hui. Cependant, à cette époque, les commerçants étaient consultés comme des médecins, et leurs produits étaient vendus pour une multitude d'usages médicinaux.
Les hommes et les femmes grecs s'oignaient le corps pour l'embellissement personnel et la sensualité. Les hommes utilisaient une huile parfumée différente, choisie pour ses attributs particuliers, pour chaque partie de leur corps. La plupart des huiles qu'ils utilisaient, comme la menthe pour les bras, étaient chaudes et stimulantes. Pour en savoir plus sur l'histoire grecque du parfum, cliquez ici.
Romains
Les Romains, qui n'appréciaient pas le processus salissant d'infusion et de filtration des huiles parfumées, importaient la plupart des leurs d'Égypte. Hommes et femmes se baignaient littéralement dans le parfum. L'utilisation du parfum était si répandue que les Romains appelaient affectueusement leurs amours "ma myrrhe, ma cannelle", tout comme aujourd'hui nous appelons nos proches "mon chéri". Pour en savoir plus sur l'histoire romaine du parfum, cliquez ici.
Des Croisades à la Renaissance
Tandis que les Européens tournaient largement le dos à l'utilisation du parfum à cette époque – pure frivolité, fut le verdict – d'autres cultures le vénéraient et s'en délectaient.
Inde
La pratique tantrique indienne transformait les femmes en un véritable jardin des délices terrestres. Elles s'oignaient de jasmin sur les mains, de patchouli sur le cou et les joues, d'ambre sur les seins, de nard dans les cheveux, de musc sur l'abdomen, de bois de santal sur les cuisses et de safran sur les pieds. Les hommes, en revanche, n'appliquaient que du bois de santal sur leur propre corps.
Le rituel de bain quotidien en Inde exigeait l'application d'huiles de sésame parfumées au jasmin, à la coriandre, à la cardamome, au basilic, au costus, au pandanus, au bois d'agar, au pin, au safran, au champac et au clou de girofle. Les anciens livres religieux et médicaux védiques donnaient des instructions sur l'équilibrage de la température corporelle, du tempérament et de la digestion avec de tels arômes, et certaines de leurs utilisations thérapeutiques ont certainement été transmises à l'Occident.
Chine
En Orient, les Chinois imprégnaient leur environnement de parfum – de l'encre avec laquelle ils écrivaient, du papier à lettres qu'ils utilisaient, aux temples où ils adoraient (ce qui est moins surprenant). Les Japonais, en revanche, concentraient leur attention sur la combustion du parfum, créant une cérémonie d'encens – le Kho-Do – qui, disait-on, éloignait la malchance. (Une poignée de moines pratiquent encore la cérémonie d'encens Kho-Do aujourd'hui)
Moyen-Orient
Les Arabes ont mis au point des moyens astucieux pour capturer les parfums. À travers les terres arabes – où le parfum joue un rôle central dans les cérémonies religieuses – des liens commerciaux étaient maintenus avec l'Inde et la Chine, et des scientifiques travaillaient sur de nouvelles techniques de distillation pour capturer le parfum éphémère de ces nouveaux matériaux : le premier alambic en cuivre étamé (beaucoup moins fragile que le verre d'origine), et un « serpentin de refroidissement », le tuyau et la chambre dans lesquels la distillation était transférée. Comme le prophète Mahomet l'a dit, au 7ème et 8ème siècle, « Il m'a été donné d'aimer trois choses dans votre monde vil : les femmes, les parfums et la prière… »
Aztèques et Incas
Dans toutes les Amériques, le massage aux huiles parfumées était également utilisé comme thérapie et était souvent le premier traitement administré. Une huile de massage préparée par les Incas contenait de la valériane et d'autres herbes relaxantes qui étaient épaissies avec des algues. Les Aztèques massaient les malades avec des onguents parfumés dans leurs huttes de sudation.
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Le Siècle des Lumières
De vaillants explorateurs continuaient à rapporter en Europe un trésor envoûtant de matières parfumées. Des hommes comme Vasco de Gama (1469-1524), Magellan (1480-1521) et Colomb (1451-1506) apportèrent la vanille, le poivre, le baume du Pérou, la cardamome, le bois de santal, le clou de girofle, le cacao… Beaucoup étaient utilisés pour l'aromatisation, mais trouvèrent aussi leur place dans les créations parfumées.
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France - Louis XIV
Le roi Louis XIV (1638-1715) redoutait de se baigner ; on dit qu'il n'aurait pris que trois bains dans sa vie. Cette peur était partagée par la noblesse au XVIIe siècle – on pensait que l'eau propageait les maladies (donc moins on se baignait, moins on était vulnérable). Pourtant, Versailles était sérieusement parfumée. Dans tout le palais, des bols étaient remplis de pétales de fleurs pour adoucir l'air. Les meubles étaient vaporisés de parfum. Même la fontaine et les visiteurs (probablement une mesure défensive, l'hygiène étant plutôt rare) étaient vaporisés de parfum en entrant dans le Palais. En fait, l'air des salons dorés de la cour de France était si parfumé que la cour de France fut surnommée « la Cour Parfumée ».
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France - Napoléon
La Révolution fut une période turbulente pour les parfumeurs, qui perdirent leurs clients les plus aisés, souvent à la guillotine. Mais ils trouvèrent un nouveau champion en Napoléon Bonaparte, qui adorait l'Eau de Cologne et l'utilisa de manière extravagante tout au long de sa vie.
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Grande-Bretagne - Les Victoriens
La reine Victoria n'était "pas amusée" par beaucoup de choses, y compris l'utilisation trop extravagante du parfum. Tout ce qui était trop "sexy" - ainsi que l'utilisation de cosmétiques et le maquillage - était associé aux femmes "déclassées", aux prostituées, à celles dont la moralité était douteuse. (Même plus tard à l'époque victorienne, lorsque le maquillage est revenu timidement à la mode, il était toujours d'apparence naturelle : un look sain, aux joues roses, plutôt que la décadence d'un visage entièrement maquillé, ce qui était toujours considéré comme un péché.)
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Début du XXe siècle à 1920
Ayant lancé une nouvelle tendance pour des parfums plus complexes (et beaucoup moins timides), la Maison Guerlain était très active. Après avoir lancé Jicky – un tourbillon de citron, bergamote, lavande, menthe, verveine et marjolaine douce (avec de la civette si sexy comme fixateur), suivirent Au Bon Vieux Temps (1890) et Belle Époque (1892), Après l’Ondée (1906) et L’Heure Bleue (1912). Mais Guerlain avait de la concurrence avec un jeune Corse nommé François Coty (né François Marie Joseph Sportuno), qui apprit l'art de la parfumerie en travaillant à Grasse pour la Maison de Chiris, puis en étant le pionnier de la création de nombreuses essences synthétiques.
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Les années 1920 et Chanel
En 1921, une créatrice et femme d'affaires très intelligente créa un parfum qui révolutionna la façon dont les femmes sentent. Près de 100 ans plus tard, le Chanel N°5 est toujours le parfum le plus iconique du monde.
Chanel était vraiment moderne, « traversant les frontières entre la dame et la maîtresse », comme l'a dit un commentateur. Elle avait beaucoup d'amis « racés » – mais comptait de nombreux aristocrates dans son cercle (y compris, plus tard, le duc de Westminster comme amant). Elle a d'abord ouvert une boutique de modiste, mais en 1921, elle possédait une série de boutiques prospères à Paris, Deauville et Biarritz. Elle se déplaçait dans sa propre Rolls Royce et possédait une villa dans le sud de la France. Nous devons aussi à Chanel notre amour du bronzage : auparavant, le bronzage était associé au travail manuel en extérieur – jusqu'à ce que Chanel revienne de vacances à la plage sérieusement bronzée, et voilà ! Soudain, le pâle n'était plus si intéressant.
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Les années 1930 et 1940
Au début des années 30, les ceintures se sont peut-être serrées – mais le parfum était un luxe auquel de nombreuses femmes s'accrochaient. Le krach boursier de Wall Street en 1929 a déclenché la Grande Dépression aux États-Unis – mais peut-être comme antidote à cette atmosphère de désespoir, les parfums lancés alors semblaient offrir l'espoir, la positivité et incarner des pensées d'amour : le très romantique Joy de Jean Patou, destiné aux Américaines qui ne pouvaient pas s'offrir les robes de soirée et de jour glamour du couturier, mais qui pouvaient peut-être se faire plaisir en déposant une goutte ou deux d'un parfum riche en jasmin et en rose derrière leurs oreilles. Je Reviens (« I'm coming back ») a été lancé par Worth – un autre créateur parisien – en 1932, cimentant ainsi le lien entre la mode et la parfumerie qui perdure jusqu'à aujourd'hui.
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Les années 1950 et 1960
Jusqu'aux années 50, le parfum était quelque chose que les femmes réservaient principalement aux grandes occasions, aux vacances et aux anniversaires. Jusqu'à ce qu'une entrepreneuse new-yorkaise très astucieuse et dynamique, du nom d'Estée Lauder, ait une illumination. Le parfum révolutionnaire Youth Dew a donc commencé comme une huile de bain, quelque chose – comme elle l'a raconté un jour à Jo Fairley de The Perfume Society, autour d'un thé au Plaza Hotel de New York. « À l'époque, une femme attendait que son mari lui offre du parfum pour son anniversaire ou pour une occasion spéciale. Aucune femme n'achetait de parfum pour elle-même. J'ai donc décidé de ne pas appeler mon nouveau lancement "parfum". Je l'appellerais Youth Dew », (un nom emprunté à l'une de ses crèmes pour la peau à succès).
Une huile de bain qui servait aussi de parfum pour la peau à acheter, parce qu'elle était féminine, très américaine, très "fille d'à côté" de prendre des bains. Une femme pouvait s'acheter une huile de bain sans se sentir coupable ni donner d'indices à son mari. » Et lorsque Madame Lauder déclare que le statut des femmes a été renforcé quand « une femme s'est sentie libre de dépenser quelques-uns de ses propres dollars pour des parfums », qui peut discuter cela…?
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Nous espérons que vous avez apprécié cette histoire du parfum, présentée avec nos remerciements à la Perfume Society. Si cela vous a inspiré à acheter une huile parfumée, veuillez cliquer pour les huiles parfumées pour Femme ou les huiles parfumées pour Homme.
Avec l'accord de (Kathi Keville, Histoire de l'aromathérapie, 2006) et The Perfume Society 2017