L'histoire de l'huile parfumée – Les années 20 et Chanel

Chanel voulait lancer un parfum pour la nouvelle femme moderne qu'elle incarnait. Elle aimait l'odeur du savon et de la peau fraîchement lavée ; la mère de Chanel était blanchisseuse et vendeuse sur les marchés, bien qu'à sa mort, la jeune Gabrielle fut envoyée vivre avec les nonnes cisterciennes à Aubazine. Cependant, lorsqu'il s'est agi de créer son parfum signature, la fraîcheur était primordiale.

Elle décida qu'un parfumeur grassois du nom d'Ernest Beaux était l'homme de la situation. Chanel était en vacances avec son amant, le Grand-Duc Dimitri Pavlovich, lorsqu'elle entendit parler d'un parfumeur grassois appelé Ernest Beaux, qui avait été le parfumeur préféré de la famille royale russe. Intelligent, cultivé et érudit, il n'avait pas peur d'un défi. Pendant plusieurs mois, il produisit une série de 10 échantillons à présenter à « Mademoiselle ». Ils étaient numérotés de un à cinq, et de 20 à 24. Elle choisit le n° 5 – et oui, le reste appartient à l'histoire. Selon la légende, le parfum lui-même était le résultat d'une erreur de l'assistant de Beaux, qui avait utilisé dix fois la quantité d'aldéhydes qu'il était censé utiliser – une famille de produits chimiques extraordinaires qui propulsent presque un parfum hors du flacon, de sorte que vos narines le ressentent presque comme un « pétillant » de champagne. Et un aldéhyde particulier sent propre, un peu savonneux, comme l'odeur d'un fer chaud sur du linge – ce qui allait toujours plaire à Chanel…

Comme Chanel le dit plus tard : « C'était ce que j'attendais – un parfum sans pareil. Un parfum de femme, avec l'odeur d'une femme. » Après cette « ruée » d'aldéhyde venaient des notes de précieux jasmin, de rose, de vanille et de santal – mais il sentait aussi « abstrait », sans note dominante que les utilisateurs de parfum pouvaient vraiment distinguer, parmi les 80 de sa composition. Mais le succès du n° 5 ne tenait pas seulement à sa beauté étonnante, mais aussi aux stratagèmes marketing astucieux de Chanel. Elle invita un groupe d'amis, dont Ernest Beaux, à dîner dans un restaurant de la Riviera – et vaporisa le parfum autour de la table. Chaque femme qui passait s'arrêtait net et demandait quel était ce parfum, et d'où il venait.

Un bon nombre des « classiques » durables d'aujourd'hui ont en fait été créés dans les années 1920 et 1930. Les femmes actives avaient développé une nouvelle confiance en elles, et elles voulaient l'exprimer par le parfum, ainsi que par les robes de flapper (et le fait de fumer la cigarette…). C'était une période d'intense créativité. Jeanne Lanvin était une contemporaine de Chanel, et – comme elle – a commencé comme modiste et couturière, fondant sa propre maison de mode de chapellerie rue du Marché Saint-Honoré. Peu à peu, les adresses de ses boutiques sont devenues plus prestigieuses, jusqu'à ce que la Maison Lanvin s'installe au 22 rue du Faubourg Saint-Honoré – qui reste l'adresse du magasin phare de Lanvin à Paris aujourd'hui.

La fille de Lanvin fut son inspiration pour le parfum Arpège. Il fut conçu pour le 30e anniversaire de sa fille Marie-Blanche (née Marguerite di Pietro), et tira son nom de référence musicale d'un commentaire de Marie-Blanche lorsqu'on lui présenta le premier échantillon, créé par les parfumeurs André Fraysse et Paul Vacher : « Ça sent comme un arpège ». La bouteille sphérique noire et or était également un clin d'œil à leur amour, avec sa silhouette d'une mère habillant sa fille (dessinée par Paul Iribe) – encore si reconnaissable aujourd'hui…

Un autre grand succès des années 1920 – antérieur même au N° 5 – fut Shalimar de Guerlain. La maison de parfum des Champs-Élysées avait poursuivi sa tradition de lancement d'orientaux riches et somptueux avec ce parfum de Jacques Guerlain, avec de grandes quantités de la vanilline synthétique nouvellement populaire. (Cela incita Ernest Beaux lui-même à commenter : « Quand je fais de la vanille, j'obtiens de la crème anglaise ; quand Guerlain la fait, il obtient Shalimar ! ») Guerlain aime évoquer une histoire d'amour pour ses parfums ; celui-ci est dit inspiré par les Jardins de Shalimar à Srinagar, dont une partie fut aménagée par l'empereur Shah Jehan, épris d'amour, en 1619, pour le plaisir de sa femme Mumtaz Mahal (signifiant « Joyau du Palais »). Lorsqu'elle mourut en couches, trois ans après l'accession de Shah Jehan au trône, il fit construire le Taj Mahal en son honneur, à Agra. Cette histoire romantique toucha une corde sensible dans les années 1920, lorsque de nombreux regards occidentaux se tournaient vers l'Orient pour trouver l'inspiration dans les arts…

Pour Jacques Guerlain, la vanille était un puissant aphrodisiaque. Il l'avait déjà utilisée dans Jicky, et cette fois, il l'a fusionnée avec du citron et de la bergamote stimulants, des fleurs d'héliotrope et de jasmin à floraison nocturne, de l'iris, du patchouli et d'autres notes de fond célèbres et veloutées, y compris le benjoin, l'ambre gris, la fève tonka, l'encens, le vétiver, le bois de santal et le musc. Jacques a transmis cet amour à son arrière-petit-fils Jean-Paul Guerlain, qui a dit : « Il m'a appris à aimer la vanille, car elle ajoute quelque chose de merveilleusement érotique à un parfum. Elle a transformé Shalimar en une robe de soirée au décolleté outrageusement plongeant. »

C'était l'âge d'or de la parfumerie mondiale. Mais à la fin des années 1920, des temps turbulents se profilaient pour le monde – et comme toujours, le parfum refléterait et serait influencé par les événements mondiaux.

Nous espérons que vous avez apprécié cette histoire du parfum, présentée avec nos sincères remerciements à la Perfume Society. Si cela vous a inspiré à acheter une huile parfumée, veuillez cliquer pour les huiles parfumées pour Elle ou les huiles parfumées pour Lui.

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Article gracieusement fourni par The Perfume Society 2017