Histoire de l'Huile de Parfum - L'époque victorienne
La plupart des parfums du début au milieu de l'époque victorienne étaient délicats et floraux. Ils étaient discrets, féminins - et évoquaient souvent simplement le parfum d'une fleur particulière, comme le jasmin, la lavande, les roses, le chèvrefeuille... Des herbes aromatiques pouvaient également être utilisées : marjolaine, thym, romarin, et une pincée occasionnelle d'épices - comme le clou de girofle (qui donnait un parfum de giroflée).
Victoria était une adepte de la maison de parfum britannique (de l'époque) Creed. Creed a en fait présenté à Victoria un parfum étonnamment capiteux, en 1845, « Fleurs de Bulgarie », qu'elle a porté tout au long de son illustre règne : une valse de rose bulgare, de musc, d'ambre gris et de bergamote (et une version actualisée est toujours un best-seller aujourd'hui). En 1885, Victoria a accordé à Creed un mandat royal, la reconnaissance publique de son patronage.
Les Victoriens avaient un profond amour pour les violettes. Les parfums de violette étaient incroyablement populaires dans les produits de toilette victoriens. Ils mangeaient des violettes, confites, dans des gâteaux et des pâtisseries, et les violettes étaient au cœur de l'essor des fleurs coupées : les vendeurs de violettes se tenaient aux coins des rues, vendant des bouquets que les femmes épinglaient à leurs robes, ou que les hommes mettaient dans le bord de leur chapeau ou portaient à leurs revers. Et les femmes victoriennes - qui étaient très attachées à ce passe-temps si féminin de presser les fleurs - pressaient des violettes dans des albums, cueillies lors de promenades à la campagne à travers les bois où les violettes fleurissaient.
La parfumerie moderne telle que nous la connaissons et l'aimons a ses racines à l'époque victorienne. Ce sont les chimistes astucieux de ce siècle qui ont mis au point des molécules révolutionnaires qui ont élevé la parfumerie à un tout autre niveau. Les nouvelles synthétiques étaient souvent plus fiables et stables - et permettaient parfois à un parfumeur de capturer l'odeur d'une fleur dont le propre parfum s'avérait frustrant d'extraire naturellement. Un chimiste appelé Dumas Peligot a isolé une molécule appelée 'cinnamaldéhyde', de l'huile de cannelle. En 1844, un homme appelé Cahours a découvert le principal composé aromatique de l'huile d'anis, l''anéthole'. Les amandes amères ('benzaldéhyde') et l''héliotropine' (le parfum des jacinthes) ont été ajoutées à l'arsenal du parfumeur, ainsi que la 'vanilline'. Et un chimiste britannique appelé William Perkin a mis au point la 'coumarine', décrite comme 'un parfum qui pourrait vous transporter en vacances dans les Alpes', avec le parfum du foin fraîchement coupé. En 1888, le chimiste Alfred Baur a découvert les 'muscs artificiels', et en 1895, les premiers jasmin et rose synthétiques ont été introduits - l'attrait de cette fausse rose étant qu'elle ne 'deviendrait pas trouble dans le froid, ou ne se séparerait pas en flocons. On pouvait compter sur elle pour avoir toujours exactement la même composition.'
Parmi les « grandes maisons de parfum britanniques », on trouvait le nom Grossmith. Fondée à Londres en 1835, elle a obtenu des mandats royaux de la reine Alexandra et des cours royales d'Espagne et de Grèce, ainsi qu'une médaille à la Grande Exposition de 1835, pour les huiles essentielles et la parfumerie. Ses parfums se sont glorifiés de noms tels que « Hasu-No-Hana » (1888) et « Phul-Nana » (1891). À notre grand plaisir, le nom Grossmith a été ravivé par les descendants de la famille.
À la fin du XIXe siècle, les parfums britanniques redevinrent vraiment intéressants. Parmi les parfums bien connus que les Victoriens appliquaient (probablement toujours délicatement) sur leurs points de pulsation, on trouvait des noms comme « Mille Fleurs », « Jockey Club » et « New Mown Hay ». De plus, chaque pharmacien avait sa propre version de ces parfums, car la parfumerie n'était pas régie par le droit des marques.
Et de l'autre côté de la Manche, les parfumeurs ont commencé à travailler sur les premiers parfums qui mélangeaient naturels et synthétiques. Paul Parquet a créé Fougère Royale pour Houbigant (avec beaucoup de coumarine, celui-là). Et en 1889, Aimé Guerlain a pris le flacon de vanilline en créant le légendaire Jicky de Guerlain – le précurseur des parfums sublimes, sensuels, parfois brûlants à venir. Quand il est apparu pour la première fois, la touche animale était choquante et inattendue. Mais grâce à son influence, le parfum était sur le point de changer radicalement…
Nous espérons que vous avez apprécié cette histoire du parfum, présentée avec nos sincères remerciements à la Perfume Society. Si cela vous a inspiré à acheter une huile de parfum, veuillez cliquer pour les huiles de parfum pour Elle ou les huiles de parfum pour Lui.
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Article gracieusement fourni par The Perfume Society 2017